Интернет-проект "Виртуальный Самарканд" Раздел "Туры"

А мы уже съездили!

Путешествие по Узбекистану
Самарканд - Бухара - Шахрисабз

© Copyright Бабаев К.В. (millona@yandex.ru). Приведено с сокращениями.

Не знаю, почему, но про Узбекистан в нашей стране известно гораздо меньше, чем про гораздо более отдаленные Таиланд или остров Бали. Видимо, людям кажется, что ничего интересного в республиках бывшего СССР быть не может, что славное советское прошлое смыло все признаки туристической инфраструктуры в этих странах, затерявшихся по окраинам нашей необъятной родины. К тому же чести Узбекистану в глазах российских туристов не прибавляет отсутствие там моря - важнейшего атрибута отдыха в нашем традиционном понимании.

Действительно, трудно отыскать на земле страну, столь явно удаленную от морского берега. Но в июле 2002 года нам выбирать не приходилось: с ужасом обнаружилось, что отпуск, запланированный продолжительностью в одну неделю, на самом деле затянется на две, а путевка в Дубровник заказана только на семь дней. Оставалось срочно, в течение недели, придумать что-нибудь на оставшиеся дни отдыха, чтобы не проводить их за принятием пылевых ванн в столице. Перед моей супругой Людмилой была поставлена конкретная задача - за несколько дней найти страну, куда можно было бы поехать без визы (исключая Кипр и Египет, где летом невыносимо, и Турцию, которую мы всегда традиционно оставляем на "худшие времена"). Ответ был обнаружен в одном из Интернет-порталов - Узбекистан. Пятидневный тур Москва - Самарканд - Москва был нам предложен одной из туристических компаний, которые в Москве профессионально занимаются Узбекистаном. При этом мы поставили жесткие условия, что сами будем составлять свой маршрут, и не потерпим вмешательства с чьей-либо стороны. Поначалу мы вообще были недовольны, что пришлось прибегать к услугам туркомпании, и рассматривали это как неизбежное зло в условиях ограниченности времени.

Но жизнь еще умеет подкидывать нам неожиданности! Не зря обратились мы в туристическую компанию, благослови ее всевышний. Ибо в далеком Узбекистане не знаю, как бы мы выжили, не будь всегда рядом с нами автомобиля и водителя, из которых первый обеспечивал нам быстрое и более или менее безопасное передвижение, а второй объяснял правила поведения и перемещения по стране. Без гида в Узбекистане прожить невозможно.

Гостиница, в которую мы поселились, представляла собой классический среднеазиатский дом с внутренним двориком, каменным резервуаром для поливной воды, виноградными лозами и деревьями тутовника, с которых при малейшей неосторожности на голову норовила упасть и разорваться налитая несмываемым соком гроздь ягод. Снаружи этот дом ничем не напоминал отель, зато был как 2-3 капли воды похож на все окружающие дома - на улицу выходит только дверь в белой сплошной стене, безо всяких окон и признаков индивидуальности. Зато, заходя внутрь, посетитель оказывается в просторном дворике с верандой и несколькими входами в "апартаменты".

Мы не стали считать звездность нашего отеля. Нам хватало того, что санузел хоть со скрипом, но работал (горячая вода была, но ни разу не пригодилась), а кондиционер ночью обдувал нас в меру прохладным воздухом, испуская при этом истошные, несвойственные неживому существу звуки. Завтрак, обед и ужин, как и несколько других приемов пищи, которые осуществлялись в этом семейном отеле, нам готовили на открытой веранде непосредственно жена хозяина и ее сестра - вечером за стол присаживался и сам хозяин. Женщины, которых в доме было больше, чем мы могли ожидать, лакомились где-то поодаль за ширмой. Мужчина и турист - это два почетных члена узбекской семьи.

Мы не были готовы столько съедать. Привычка к "континентальному завтраку" в странах Европы сыграла с нами злую шутку: каждый раз мы готовились съесть все, и еда снова побеждала. В 8 часов утра на столе нас встречали: оладьи, узбекское молочное блюдо типа творога или простокваши, несколько видов варенья, виноград, арбуз, груши, салаты, зеленый чай - все в маленьких плошках. В узбекской кухне принято приносить все постепенно, и в этом кроется подвох, потому что когда ты считаешь, что уже справился со всеми яствами и готов завершить трапезу, приносят очередную порцию блюд. Именно так нас вывели из строя в первый вечер нашего пребывания в Самарканде. Прибыв из аэропорта злые и усталые (узбекские пассажиры ведут себя по-восточному странно, а узбекские пограничники - по-советски нахально), мы на вопрос "не хотим ли мы слегка перекусить" злобно прокаркали, что у нас оплачен полный ужин и мы рассчитываем его немедленно получить.

Через 5 минут на столе на веранде появились бесчисленные салаты, какие-то кушанья типа кукурузных хлопьев, сыр, лепешки и овощи. Все это мы съели и сказали друг другу, что ужин-то слабоват. Но в эту минуту нам принесли оладьи. С трудом одолев оладьи, мы обнаружили на столе две лохани жирного бараньего супа с целыми картофелинами и кусками мяса в пол-барана. Тут наши претензии к ужину стали быстро улетучиваться - мы попробовали отказаться от супа, но хозяйка с удивлением сообщила, что "вообще-то" для нас уже готов плов. После чего мы быстро ретировались в номер.

Действительно, едят в Узбекистане много и долго. За обедом принято менять одно за другим 8-10 блюд различной степени сытности, после чего съедать пол-арбуза. Так как мы оплатили полный пансион, то вынуждены были страдать от обжорства - для москвичей, в будние дни питающихся на бегу и максимум однажды в день, такие испытания были в новинку. Кроме того, маниакальное восточное гостеприимство заставляло представителей принимающей стороны ежедневно выдумывать новые блюда национальной узбекской кухни, которые мы еще не пробовали, но попробовать должны обязательно. Вот и получалось, что ели мы суп хаш (его одного хватит на весь день), суп шурпу, лагман (типа густой лапши с мясом), узбекский жирный плов и манты. Кроме того, как-то раз нам радостно было сообщено, что в Самарканде готовят 40 видов шашлыков, и все их мы сегодня вечером продегустируем.

В узбекских ресторанах и харчевнях порядок действий несколько отличается от нашего. Во-первых, никакого меню не существует в природе. Посетители входят в едальню и заказывают то блюдо, которое здесь готовят и которое он хотел бы съесть. Он садится за стол, и официант приносит на подносе тарелки со всевозможной закуской - "живое меню", из которого можно сразу же выбрать себе то, что приглянулось. В центре стола на блюдо кладутся хлебные лепешки - ломать их на куски руками должен самый уважаемый человек за столом, обычно это хозяин. Из напитков единственное, что нам удавалось выпросить у обслуги - минеральная вода, сами же узбеки довольствуются своим зеленым чаем из пиал. Впрочем, отсутствия питья с лихвой компенсируется обилием фруктов, которых в августе здесь более чем достаточно. На третий день мы уже не могли видеть висящие над головой по улицам гроздьев прозрачно-желтого, налитого солнцем и горячего на ощупь винограда, шелковицы, пачкающей все на свете при одном прикосновении, дынь и арбузов. Кстати, арбуз - единственное, что может спасти от 50-градусной полуденной жары в это время года: с этой целью его на весь день кладут в резервуар с холодной водой, и к следующему утру он, возможно, станет холодным.

Вообще, несмотря на обилие изумительных достопримечательностей, Узбекистан поразил нас прежде всего жизнью своего народа. Просто удивительно, насколько здесь переплелись средневековая деспотия, Советский Союз и современные западные влияния. Люди расхаживают по улицам в тюбетейках, часто можно видеть и полный комплект национального костюма - а кое-где заметны девушки в красочных, расшитых золотом головных уборов. Они недавно вышли замуж и в течение месяца должны одевать ежедневно новое платье и носить специальную тюбетейку с золотыми гирляндами цепочек. На восточных базарах встречаются колоритные старики в чалмах и халатах со своими коллегами-ишаками - при таких видах памятник Ходже Насреддину в Бухаре просто незачем смотреть, когда вокруг столько его живых воплощений.

При всем этом люди свободно разговаривают на русском языке и страшно сожалеют о распаде Советского Союза. Большинство из них считает своими любимыми программами "Время", а любимым ведущим - Познера, и не пропускают ни единой аналитической передачи на крупнейших российских телеканалах. Они уверены, что Татьяна Миткова одевается просто отлично, а сами при этом считают совершенно естественным для женщин носить шаровары (в Самарканде и Бухаре мы так и не увидели ни единой женщины в юбке) и выходить замуж за выкуп по решению родителей.

Создается такое впечатление, что жители Узбекистана с удовольствием воспринимают иноземные веяния, но живут все равно по старинке. Каждый из встреченных нами людей обязательно рассказывал, что бывал в Москве, причем знакомство происходило всегда одинаково:

- Вы из Москвы?
- Да.
- Из самОй Москвы?

Что это значит - этот вопрос? Да, из самОй Москвы, из вот что ни на есть самой. Мы так и не поняли, почему каждый, без исключения, просит сделать именно это уточнение. Следующим этапом беседы будут расспросы, в каком именно районе Москвы мы проживаем, и мучительные попытки вспомнить станции метро, по которым наш собеседник перемещался, когда был "по делам" в столице России. Москву они все еще считают своим главным городом.

Что неудивительно, если учесть, что привычки и занятия народа здешних мест мало изменились со времен существования Великого шелкового пути, когда Самарканд и Бухара были главными центрами посреднической караванной торговли в Средней Азии. Торговые навыки и необычайная легкость на подъем сохранились и в нынешних жителях этих городов: им кажется совершенно естественным съездить за тысячи километров в Эмираты за автомобилем (потому что там он дешевле), или, закупив товаров в китайском Кашгаре, везти его через три границы в Москву с целью перепродажи. Большинство граждан республики, как нам сообщили, так и живет, горько сетуя на развал Советского Союза, из-за которого они вынуждены терпеть поборы многочисленных таможенных служб различных государств СНГ. Один из наших знакомых в Узбекистане как-то воздел руки к небу и мученически принялся вспоминать, что раньше он, бывало, съездит запросто в Петропавловск-Камчатский и обратно, а ныне ему нужна какая-то "виза-миза". Зато теперь у него появилась возможность торговать по всему Евразийскому континенту. Где он только не был, наш незабвенный шофер Тухтамурод Курбанович! В Эмиратах он покупал машину, потом вез ее через какие-то паромы в Иран, из Ирана в Туркменистан, объехал всю туркменскую границу в поисках более выгодного пропускного пункта, попутно ночуя, как в средневековье, в караван-сараях пустыни Кызылкум... На мой вопрос, что интересного он видел в Китае (я до сих пор не соберусь там побывать), был получен ответ: "Очень интересно! Там столько товаров! Столько вещей!"

Именно благодаря нашему водителю и его "Дэу" (машина, составляющая не менее 80% общего автопарка страны) мы попали в Бухару - настоящий средневековый город Центральной Азии. Еще 80 лет назад в этом городе по приказу эмира Бухарского рубили головы на главной площади перед крепостью Арк, и противники великого эмира могли только молить о такой легкой смерти, сидя в полуподвальных камерах, специально наполненных ядовитыми насекомыми. Осталось непонятным, почему этих насекомых нельзя было перебить - как комаров перед сном, газетой.

А уникальные торговые купола Бухары по сей день используются по своему прямому назначению - сегодня в них предлагают немногочисленным туристам старые бухарские монеты, элементы национального костюма и антикварные серебряные украшения с многочисленными бренчащими висюльками.

Относительно памятников можно без преувеличения сказать, что Самарканд и Бухара дадут сто очков вперед любому из городов Европы, и уж точно лидируют по этому показателю среди городов Средней Азии. Чего стоит хотя бы один мавзолей Исмаила Самани, в котором этот один из многих завоевателей Бухары был погребен в 10 веке. Старейшее сохранившееся здание Центральной Азии, мавзолей Саманидов дожил до 21 века, потому что перед нашествием Чингисхана был предусмотрительно покрыт холмом из песка - как и ряд другим мечетей города. В те времена только так можно было спасти исторические ценности, тем более от Чингисхана, который как-то не очень любил городские постройки, предпочитая им пастбища для своего народа. Мавзолей Саманидов, ставший местом поклонения уже в средневековье, остается и сегодня реликвией для множества бухарцев.

К религии в Узбекистане вообще специфическое отношение. Шаманизм, древние приметы и зороастрийские обряды и не думают выветриваться из народного сознания, а женщин в парандже, которых сколько угодно в любой мусульманской стране мира, в Узбекистане не встретишь. В сувенирных лавках мы купили вещь, необходимую каждому правоверному мусульманину: компакт-диск "Netscape Navigator", на оборотной стороне которого были написаны молитвы из Корана. Для удобства диск снабжен цепочкой, с помощью которой его вешают в автомобиль - и всевышний доволен, и от полицейских радаров спасает. Еще одно свидетельство синкретизма верований находится в Самарканде - это мавзолей святого Даниила, куда ходят поклоняться его гробнице мусульмане, христиане и иудеи. Все они, кроме того, считают своим долгом исполнить старинную примету, которая не имеет отношения ни к одной из перечисленных религий - обойти вокруг растущего на могиле фисташкового дерева.

И все же абсолютное большинство памятников архитектуры в долине реки Зеравшан, где лежат Самарканд и Бухара, относятся к мусульманской эпохе. Многие из них завораживают своими размерами, но еще больше - ослепительным сочетанием синего и песочного цветов. После экскурсии по шумному Самарканду с его комплексом мавзолеев Шах-и-Зинда, мечетью Биби-ханым, медресе Регистана, после нескольких часов похода по выжженному солнцем центру Бухары нам стало казаться, что весь Узбекистан состоит из этих двух цветов - синее небо и желтые отблески солнца на белых стенах, синие купола и купола из песчаника, росписи мечетей и брусчатка улиц. И еще пустыня, краешек которой мы видели по пути в Бухару. В пустыне, на дороге стоят развалины древнего заброшенного караван-сарая - когда-то, в дни процветания Великого шелкового пути здесь останавливалось на ночлег до 500 верблюдов со своими хозяевами.

Мечети и медресе Самарканда с их неизменными голубыми куполами и сине-зелеными ажурными росписями являются предметом особой гордости узбеков. Особенно красочен Регистан - центральная площадь древнего Самарканда, неизменный объект тысяч фотографий и почтовых открыток. Гигантские памятники славы средневековой столицы многих государств видны по всему центральному городу, и нет смысла их даже описывать. Все-таки не зря ЮНЕСКО включило Самарканд и Бухару в список объектов Всемирного наследия.

С именем Тимура связан и городок Шахрисабз, лежащий в 40 км к югу от Самарканда. Мы не пожалели, что решили съездить туда - не говоря уже о многочисленных любопытных храмах и мавзолеях в городе, путь туда пролегает через живописные кишлаки и горный перевал Тахтакарача, где в небольших харчевнях из висящих под навесом бараньих туш в течение получаса вам приготовят настоящий шашлык в глиняной печи. Здесь же горные речки и родники используются местным населением для набора питьевой воды.

Вообще, если уж виды и жизнь людей в городах заставили нас испытать культурный шок, то что говорить о сельской жизни Узбекистана. По территории республики до сих пор кочуют кибитки степных народов - казахов и киргизов, зарабатывающих на жизнь выращиванием верблюдов ради шерсти и молока. Один из таких казахских аулов, стоящих на своем нынешнем месте не больше 15 лет, мы посетили недалеко от города Каттакурган. Нам обещали, что на верблюде можно будет посидеть верхом - но выглядели эти звери не слишком приветливо, и мы рисковать не стали. Тем более что верблюды были одногорбыми - а на вопрос нашего гида, где же двугорбые корабли пустыни, казах сплюнул и сообщил по-своему (по-русски он говорил мучительно плохо), что "за ними надо идти". Кумыс на вкус оказался редкой гадостью - хотя узбеки стали оправдываться, что он "бодрит в жару". Но мы тактично отказались от предложенной крынки из опасения провести всю оставшуюся жизнь под присмотром врачей.

Уезжая из гостеприимного Узбекистана, мы поняли, что нигде, ни в одной стране мира мы столько не смеялись. Добрая, наивная, насквозь провинциальная страна с полным набором бюрократических несуразностей, самобытных национальных традиций и тысячелетней историей. Мы рады, что не поехали в Ташкент, где, говорят, и люди одеваются по-европейски, и дома имеют много этажей, и люди гораздо современнее. А зачем нам современность - ее и в Москве порядком. Мы приехали смотреть настоящий, старый Узбекистан - и мы узнали его. И скажу со знанием дела: можно съездить за экзотикой в Юго-Восточную Азию, Африку или глушь Тибета, но и здесь, у самых рубежей России, этой экзотики еще надолго хватит.

Когда в аэропорту Самарканда мы прощались с нашим водителем, на его глазах стояли слезы. А лейтенант-таможенник, ставя в паспорт штамп о вылете, спросил нас:

- Вы из Москвы?
- Да.
- Из самОй Москвы?..

2002 год.

© Copyright Бабаев К.В. (millona@yandex.ru)

Вернуться (в Самарканд)